カテゴリー：電気工事ブログの記事一覧

 

ここでは、テレビコンセント（端子）の交換方法について紹介します。

   

テレビコンセントの交換方法

 

 

では、テレビコンセントの交換を始める。

 

必要な道具

 

必要な道具としては、

が必要になる。

 

テレビコンセント（端子）

出典：パナソニックカタログ

 

テレビコンセント（端子）については、「パナソニック・WCS3063WKの電流通過形のテレビターミナル型」を使用する。

 

このタイプは、分配配線方式の「電源挿入型」になる。

さらに施工時には、アンテナ線との接続が「らくらく端子構造」なので、心線を差し込んでネジを締めるだけで作業が終わるので楽である。

 

デンキさん

 

ちなみに、テレビコンセントには「分配配線方式」「送り配線方式」、「端末用」「中継用・送り配線用」、「電流通過型」「電源挿入型」などの種類があってややこしい。

これらの違いについては、わかりやすく紹介しているページがあるので確認しておこう。

 

➡テレビコンセント（端子）の種類

 

パナソニック

 

➡分配配線方式（ターミナル方式）とは

➡送り配線方式（テレビコンセント方式）とは

➡電流通過型とは

「ＢＳ／１１０度ＣＳ放送（衛星放送）」を視聴するには、「ＢＳ／１１０度ＣＳアンテナ」や 「電源分離型ブースタ」に「ＤＣ１５Ｖ」電源を供給する必要があります。

 

「電流通過形」「テレビコンセント」や「分配器」等の電源供給の機能を現しています。

 

電流通過の経路に注意して選定する必要があります。 入力端子と、ＴＶ接続口の間で電流通過するものを「電源挿入型」という 言い方をする場合があります。

 

供給する方法は、下記の２通りあります。

１：ブースタから電源を供給

２：ＢＳチューナー（テレビ、ビデオ、DVDレコーダー）から電源供給

 

出典：電流通過型とは（パナソニック）

 

デンキさん

 

 

 

 

4K・8K

 

 

出典：4K・8K衛星放送を視聴するための準備

 

最近では、「4K・8K衛星放送」に対応するためのテレビコンセント（端子）も発売されているので、将来のために備えて、4K・8K衛星放送に対応するテレビコンセント（端子）に変更しておくのも良いようである。

 

 

 

カバー（化粧カバー）を外す

 

では作業に入る。

まずは、テレビ端子の隣にコンセントがあるタイプの場合には、ブレーカーを落としておこう。

誤って、感電してしまうことがあるからである。

 

 

ブレーカーを落としたら、カバーを外す。

上下にあるネジ（ビス）を外そう。

 

 

ネジを外してもカバーが外れない場合には、マイナスドライバーをカバーの隙間に入れてテコの原理で外す。

 

 

で、カバーを外したら、壁紙が取り付け枠に覆いかぶさっている場合には、壁紙を取り付け枠に沿ってカットしよう。

 

 

壁紙をカットしたらこんな感じになる。

 

テレビコンセントの取り外し

 

次は、テレビコンセントを取り外す作業を行う。

 

 

上下のネジを外そう。

 

 

そうしたら、テレビコンセントを引っ張る。

 

 

テレビ端子のネジを緩めれば、アンテナ線が簡単に外れる。

これで、テレビコンセントの取り外しは完了である。

 

テレビコンセントの取り付け

 

取り外しが終わったら、次はテレビコンセントの取り付けを行う。

 

 

テレビ端子に「取り付け枠」を取り付けよう。

 

ちなみに、取り付け枠は先程外した取り付け枠に問題がなければそちらを使用しよう。

じゃないと枠がピッタリと合わなくなる。

もし新品の取り付け枠に変える場合には、同様のものに取り換えることが必要である。

 

 

ここでは、上記の取り付け枠を使用した（ちなみに、この取り付け枠は後になって合わないことに気付いて、元々付いていたものに取り替えた）。

 

 

テレビ端子に取り付け枠をはめる。

 

 

マイナスドライバーで、テレビ端子が外れないように「枠部分」を押す。

 

 

端子部分を手で揺すっても「ガタガタ」しなければOKである。

 

 

あとは、アンテナ線をストリップゲージ（９ｍｍ）に合わせてカットして、向きを間違えないように「IN」部分にアンテナ線を差し込む。

 

 

アンテナ線を差し込んだらネジを締めて固定しよう。

 

 

壁の中にアンテナ線を入れて、取り付け枠の上下のネジを締めればテレビコンセントの取り付けは完了である。

 

ちなみに、私は取り付け枠が隣の枠とピッタリと合わないことに気づいたので、取り付け枠は元のものに取り替えた。

 

ダブルコンセントの交換

 

２連用の場合には、テレビ端子の隣が「ダブルコンセント」だったりするので、古い場合には一緒に取り替えておいた方が良い。

 

デンキさん

 

ここでは、ダブルコンセントを交換する。

 

 

取り付け枠のネジを外してコンセントを取り出す。

 

 

電線に余裕がある場合には、ニッパーで電線を切るとコンセントを電線から簡単に外すことができる。

 

 

切った電線の被覆をペンチで剥ぐ。

被覆を剥ぐ幅は、ペンチ幅より若干短いくらいでOKである。

 

 

で、剥いだ被覆が電線に残っていたりする場合には、しっかり取り除いておく。

 

ちなみに、電線が変色していて緑青（青錆）が発生しているとか、電気の通りが悪そうな場合には、私は、紙やすり（150）などで軽く研磨することもある。

 

劣化が酷い場合には、天井裏に上がってVVFケーブルごと、取り替えることも検討するようにしている。

 

 

 

４本とも被覆を剥いだ。

 

 

あとは、本体を取り付ける。

ここでは、「パナソニック・WN1302P」を使用する。

 

 

電線は、ストリップゲージに合わせて長い場合にはカットする。

カットしたら、元々電線が差さっていた個所に電線を差し込んでいく。

この時、電線はしっかりと奥まで差し込もう。

 

デンキさん

 

 

元のように4本とも電線を差し込んだら、壁の中に電線が入るように電線を曲げよう。

 

 

電線が綺麗に入ったら、取り付け枠のネジを締めていく。

 

 

上下とも締めたら、テレビ端子の方のネジもしっかりと締めておこう。

2つの取り付け枠がピッタリと合っているかも確認しておこう。

これで、ダブルコンセントの取り付けは完了である。

 

化粧枠と化粧カバーの取り付け（完成）

 

本体の取り付けが終わったら、化粧枠を取り付ける。

 

 

ここでは、「パナソニック・WN6074W」を使用する。

 

 

化粧カバーを分解する。

 

 

化粧枠を取り付けて上下のネジを締める。

 

 

化粧カバーを取り付ければ完成である。

 

測定

 

最後にブレーカを入れて、コンセント側の電圧測定を行う。

 

 

「テスター」のテスター棒をコンセントに差して、電圧が100VあればOKである。

 

デンキさん

 

ちなみにテレビコンセント（端子）側は、日本アンテナ BS/UHFチェッカー[NL30S]を使用すれば、テレビが観れるのか（アンテナの電波受信強度）を簡単に確認できるので便利だ（ただし、電波が弱い（ブースターがない）とLEDランプが点灯しないのが難点）。

 

以上で、テレビコンセント（端子）の交換方法についての解説は終わります。

 

 

■必要な道具に戻る

 

関連記事

 

■テレビコンセント（端子）の種類

■BSチューナー内蔵テレビの電源供給機能の変更方法

■テレビコンセント（端子）の通電するタイプ（電源挿入型）と通電しないタイプの違い

■同軸ケーブルにF型接栓を取り付ける（接続する）方法

■壁コンセントの交換方法！

 

 

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	テスターのおすすめ
	デジタルテスターの性能比較
	アナログテスターの性能比較

 

 

ここでは、電気スイッチの交換方法（片切り）について紹介します。

 

電気スイッチ（フルカラーシリーズ）の性能比較表

   

電気スイッチの交換方法

 

 

では、電気スイッチの交換を始める。

ちなみにこの作業には、電気工事士の資格が必要である。

 

必要な道具

 

必要な道具としては、

が必要になる。

 

電気スイッチ

電気スイッチ（片切り）については、「パナソニックのモダンプレート付」を使用する。

このタイプは、取り付け枠、化粧枠、化粧カバーが元から付いているので作業が楽なのである。

それに、後になって「化粧カバーが合わないよーー」ということがないのでおすすめ、という私の個人的見解である。

 

 

カバー（化粧カバー）を外す

 

では作業に入る。

まずは、ブレーカーを落とそう。

 

デンキさん

 

 

化粧カバーの上下のネジ（ビス）をプラスドライバーで外す。

そうしたら、簡単にカバーを外すことができる。

外れない時には、マイナスドライバーをカバーの隙間に差し込んでテコの原理で外す。

 

 

カバーを外したらこんな感じになる。

で、よく見ると「取り付け枠」に壁紙が覆いかぶさっている。

これでは、電気スイッチの交換作業の邪魔になるので、カッターナイフなどで取り付け枠に沿って綺麗に壁紙をカットしよう。

 

 

こんな感じにカットする。

 

電気スイッチを外す

 

次は、電気スイッチを外す作業を行う。

 

 

取り付け枠の上下のネジを外すと、こんな感じで壁の中から取り出すことができるのである。

 

 

スイッチには、電線がきているのでその電線も外そう。

電線が差さっている場所の隣に、マイナスドライバーが入りそうな穴（はずし穴）があるので、そこにマイナスドライバーを差し込んで電線を外そう。

 

 

マイナスドライバーは上から押す。

すると、電線が外れる。

電線が外れない場合には、手で電線を引っ張りながら、マイナスドライバーで押しながら外すと外れやすい。

 

デンキさん

 

 

両方の電線（白・黒）が外れるとこんな感じになる。

これで、電気スイッチの取り外しは完了である。

 

 

ちなみに、電線が変色していて緑青（青錆）が発生しているとか、電気の通りが悪そうな場合には、私は、紙やすり（150）などで軽く研磨することもある。

 

劣化が酷い場合には、天井裏に上がってVVFケーブルごと、取り替えることも検討するようにしている。

 

電気スイッチの取り付け

 

で、本体の取り外しが終わったら、次は電気スイッチを取り付ける。

 

 

ここでは、「パナソニック・WNP 5101 MWP」を取り付ける。

 

 

化粧カバーを外そう。

 

 

そうしたら、「取り付け枠」と「片切りスイッチ」のみの状態にする。

 

 

電線をストリップゲージ（10mm）に合わせて、長い場合には電線をカットする。

 

 

ストリップゲージにピッタリ両方とも合ったら、電線を差し込み穴に差し込んでいく。

 

 

黒を差し込んだら、その隣の差し込み穴に白を差す。

 

 

電線は両方ともしっかりと差し込もう。

ちなみに、この場合「片切りスイッチ」なので黒と白の電線を逆に差し込んでも使用は可能なのである。

 

 

電線に傷がある場合には、絶縁テープを巻いて補強しておく。

 

 

電線を曲げて、本体が壁の中に収まるようにしよう。

 

 

取り付け枠の上下のネジを締めれば、電気スイッチの取り付けは完了である。

 

化粧枠と化粧カバーの取り付け（完成）

 

取り付け後は仕上げの「化粧枠」を取り付ける。

 

 

化粧枠の上下のネジを締めよう。

 

 

あとは、化粧カバーを取り付ける。

これで、完成である。

 

点灯テスト

 

電気スイッチの交換後は、点灯テストを行う。

スイッチを入れて、負荷側の蛍光灯などが無事に点灯すればOKである。

 

 

スイッチを入れる。

 

 

蛍光灯が点灯した。

 

 

以上で、電気スイッチの交換方法（片切り）についての解説は終わります。

 

 

 

■必要な道具に戻る

 

関連記事

 

■スイッチ・コンセントの隙間風対策や断熱効果を高める作用のある、防気カバーを取り付ける方法

 

 

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ここでは、壁コンセントの交換方法について紹介します。

   

壁コンセントの交換方法

 

 

では、壁コンセントの交換を始める。

 

必要な道具

 

必要な道具としては、

が必要になる。

 

ちなみに壁コンセントの交換には、電気工事士の資格が必要になるので注意しよう。

あと化粧カバーの交換だけなら資格は要らないから、取り換えは可能である。

 

コンセント

コンセントについては、「パナソニックのモダンプレート付き」がおすすめである。

仮にコンセントを単品で、化粧カバーを単品で、購入した場合には、これら２つが違うメーカーだったりすると合わずに「ブカブカ」になることがある。

これだと見栄えが悪いし、あと単品の場合には「わたり」を取る作業がかなりめんどくさい。

なので、壁コンセントの交換をする際には、「パナソニックのモダンプレート付きダブルコンセント」がおすすめだよ、という個人的見解を述べてみた。

 

 

カバー（化粧カバー）を外す

 

では作業に入る。

まずは、コンセントのブレーカーを落とそう。

 

デンキさん

 

 

カバーを外すので、ビス（ネジ）を緩めよう。

 

 

ネジが緩んだら簡単にカバーは外れる。

もし外れない時には、マイナスドライバーなどをカバーの隙間に入れて、テコの原理でカバーを外す。

 

コンセントを外す

 

カバーを外したら、次はコンセント本体を外す。

 

 

コンセントを外す際には、上記のように壁紙がコンセントの取り付け枠に覆いかぶさっていることがたまにある。

こういう場合には、カッターナイフなどで取り付け枠に沿って、綺麗に壁紙をカットしておこう。

 

 

こんな感じである。

 

 

そうしたら、上下にあるネジを緩めよう。

 

 

壁からコンセントを取り外すことができた。

 

 

あとはコンセントから電線を外す。

電線に余裕がある場合や、電線が焦げている場合には、ニッパーなどで切って外した方が良い。

 

 

これで、コンセントを外す作業は完了である。

 

電線の被覆を剥ぐ

 

次は、先程切断した電線の被覆を剥ぐ作業を行う。

 

 

ペンチで被覆を剥ぐ。

剥ぐ間隔としては、ペンチ幅より若干短いくらいである。

 

 

電線と被覆がピッタリとこびりついている場合には、剥いだ被覆を回転させながらペンチで引っ張ると剥がれやすい。

 

 

終わったら、こんな感じになる（電線に被覆が残っていたりする場合には、しっかり取り除いておく）。

 

ちなみに、電線が変色していて緑青（青錆）が発生しているとか、電気の通りが悪そうな場合には、私は、紙やすり（150）などで軽く研磨することもある。

 

劣化が酷い場合には、天井裏に上がってVVFケーブルごと、取り替えることも検討するようにしている。

 

 

 

白と黒の電線の被覆を剥ぎ終わった。

これで、電線の被覆を剥ぐ作業は完了である。

 

コンセントの取り付け

 

電線の被覆を剥いだら、さっそくコンセントを取り付ける。

 

 

ここでは、「パナソニック・WNP 1302MWP」を取り付ける。

 

 

化粧カバーを外そう。

 

 

そうしたら、「コンセント」と「取り付け枠」のみの状態にする。

 

 

電線をストリップゲージに合わせて、少し長い場合にはカットする。

 

 

向きを確認して、電線を差し込む。

この時「黒」は「Wと書かれていない方」に差すのが基本。

「白」は「Wと書かれている方」に差す。

 

ちなみに、このタイプはダブルなので、上に差すか下に差すかはどちらでもOKである。

ただし列は揃えた方が無難である。

 

 

電線は奥までしっかりと差し込もう。

 

 

あとは、コンセントが綺麗に壁の中に収まるように電線を曲げて中に入れる。

 

 

ネジを締めれば、コンセントの取り付けは完了である。

 

化粧枠と化粧カバーの取り付け（完成）

 

コンセントの取り付け後は、仕上げの化粧枠を取り付ける。

 

 

化粧枠は、上下のネジを締めれば簡単に取り付けられる。

 

 

化粧枠を取り付けたら、あとは化粧カバーを取り付けて完成である。

 

電圧測定

 

コンセントの交換が完了したら、最後にブレーカーを入れよう。

そして、テスターを使って電圧測定を行う。

 

 

「テスター」のテスター棒を壁コンセントに差し込んで、電圧が100Vあるかどうかを確かめる。

ちなみにこの場合には、交流の300Vに合わせているので上記のようになっているのである。

 

デンキさん

 

以上で、壁コンセントの交換方法についての解説は終わります。

 

 

 

 

■必要な道具に戻る

 

関連記事

 

■テレビコンセント（端子）の交換方法

■スイッチ・コンセントの隙間風対策や断熱効果を高める作用のある、防気カバーを取り付ける方法

 

 

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	テスターのおすすめ
	デジタルテスターの性能比較
	アナログテスターの性能比較

 

 

ここでは、台所の換気扇（ヒモ式）を自分で交換する方法を紹介します。

   

台所の換気扇（ヒモ式）の交換方法

 

 

では、台所の換気扇（ヒモ式）の交換を始める。

 

必要な道具

 

必要な道具としては、

が必要になる。

 

換気扇

換気扇については、元々付いていたタイプが「25㎝×25㎝の羽根系」だったので、

同じタイプの羽根系の「東芝 台所用換気扇 【VFM-25H2】」を設置する。

 

このタイプは電気式なので引き紐スイッチが付いていない、なので「中間スイッチ」などを用いてスイッチでＯＮ、ＯＦＦをできるようにしなければならない。

壁スイッチがある場合には、それを用いればＯＫである。

 

参考までに、量販店などでこの換気扇を購入した場合には、１万２８００円で購入できたのだが、Amazonなどで見てみると７５００円程度で購入できるようになっていたから、吐きそうだ。

 

あと、換気扇はカバー（フィルター）付きの物が良いという方は、下記を参照。

 

 

 

 

 

交換準備

 

では、作業に入る。

まずは、新品の換気扇を箱から取り出して、設置するための準備を行う。

 

 

カッターナイフなどでテープ部分を切ろう。

 

 

箱から本体を取り出し、カバー（化粧枠）を外す。

 

 

カバーを外すとこんな感じになっている。

 

 

で、換気扇の本体を取り付ける際に羽根が邪魔になるので、羽根を外そう。

羽根はボタンを押しながら、手前に引くと外れる。

 

 

本体の上部に、取り付けネジが２本あるのでこれを緩めて、本体が木枠に収まるように調整する。

 

 

次は、配線コードの位置変更を行う。

配線コードはコンセントの位置に合わせて、変更する。

この部屋では、換気扇の右下にコンセントがきているので、配線コードは右下を通すように変更する。

 

 

配線コードを止めているコード押えを「ラジオペンチ」で軽く曲げて、コードが自由に動くようにする。

コードの結び目もほどいておこう。

 

 

コードを右下に通す。

そして、コード押えでコードを押さえつけし過ぎないように気をつけながら、コード押えを軽く曲げてコードを固定する。

 

 

終わったら、こんな感じになる。

これで、換気扇の交換準備は完了である。

 

古い換気扇の取り外し

 

換気扇の交換準備が終わったら、次は古い換気扇の取り外しを行う。

 

 

まずは、コンセントからプラグを抜いて羽根が回らないようにする。

そうしたら、カバー（化粧枠）を外そう。

 

 

カバーを外したらこんな感じである。

 

 

上部の取り付けねじを外す。

 

注意点としては、このネジ部分を折らないようにすることである。

もし折ってしまった場合には、力ずくで引っこ抜くか、折れたネジを地道に回すか、本体の枠を破壊しなければならないからである。

実際、かなりめんどくさいことになる。

 

 

取り付けねじを外す場合には、ウォーターポンププライヤーなどを使用してネジを回すと外しやすい。

 

あとどうしても硬くて「ねじが回らない」っていう場合には、ＣＲＣなどの潤滑剤を吹きかけてしばらく置いてからまたチャレンジしてみよう。

 

 

取り付けねじは、本体がグラグラしてくるまで緩めよう。

 

 

取り付けねじが緩い場合には、完全に外してしまっても良い。

 

 

下部をビスで止めている場合には、そのビスも外す。

 

 

「取り付けねじ」と「ビス」を外したら、あとはそのまま換気扇を手前に引っ張る、すると簡単に外れる。

 

 

外した換気扇は、空箱などに入れると持ち運ぶのが楽である。

 

 

換気扇を外すと

「木枠」や「ウェザーカバー」がたぶん汚れていると思う。

タオルなどで軽く拭くだけでも綺麗になるので拭いておこう。

 

 

タオルで拭いたらこんな感じになる。

これで、古い換気扇の取り外しは完了である。

 

換気扇の取り付け

 

古い換気扇の取り外し後は、新しい換気扇と交換する。

 

 

準備していた換気扇を取り付けよう。

上下を間違わないよう木枠に押し込む。

 

 

配線コードが羽根に巻き込まれないように、コード押えでもう一度しっかりと固定してあるかを確認する。

 

 

本体上部にある取り付けねじを２本とも締める。

枠部分をビスで止める。

 

 

下の枠部分をビスで締める。

ちなみに、ビスなどで締める場合には対角で締めていくと良いのである。

 

 

ビス止めが終わったら、羽根をセットしよう。

羽根は「カチッ」と音が鳴るまでしっかりとはめる。

 

 

カバー（化粧枠）を取り付ける。

これで、換気扇の取り付けは完了である。

 

排気テスト

 

換気扇の取り付け後は、プラグをコンセントに差して「排気テスト」を行う。

排気テストと言っても、手を近づけたりするのは危険なのでしてはいけない。

強い風が室内に吹いていなければＯＫである。

 

 

コンセントを差し込む。

 

 

すると、「ガチャガチャ」っと音がしてシャッターが開き羽根が回転しだす。

回してみるとわかるのだが、やはりこのタイプはとっても静カメである。

これで、排気テストも完了である。

 

中間スイッチの取り付け（完成）

 

あとはコンセントとプラグの間に「中間スイッチ」を取り付ければ完成である。

 

 

近くの店舗で買ってきた、ブレーカーつきの中間スイッチ（１ｍ）を使用する。

ちなみにブレカーが付いているタイプだと、雷などで換気扇が壊れることがないのでおすすめである。

 

 

壁コンセントに「中間スイッチ」のプラグを差し込む。

ちなみに、見栄えを良くするために、「壁コンセント」もついでに交換した。

 

 

完成するとこんな感じになる。

 

 

これで手元でのＯＮ、ＯＦＦ操作が可能になる。

以上で、台所の換気扇（ヒモ式）を自分で交換する方法についての解説は終わります。

 

 

 

■必要な道具に戻る

 

関連記事

 

■壁コンセントの交換方法！

■再生式フィルター換気扇（キッチン・台所用）の性能比較表

 

 

ここでは、蛍光灯器具（照明器具）の取り付け・交換方法について紹介します。

   

蛍光灯器具（照明器具）の取り付け及び交換方法

 

 

では、蛍光灯器具の交換を始める。

 

必要な道具

 

必要な道具としては、

が必要になる。

 

蛍光灯器具

蛍光灯器具については、予め設置してあるタイプのものに換えるようにしよう。

ちなみに、下記で紹介する部屋の場合には以前付いていたのが「2灯用の蛍光灯器具」だったので、同系の蛍光灯器具をつけるようにしたのであった。

 

私が今回設置する蛍光灯器具は、

「ラッキー ワークライト 付属蛍光灯(FL20SS・EX-D/18×2灯) 昼光色 プルスイッチ LHKE-14006」

である。

最近では、こうした2灯用の蛍光灯器具は店頭に並ぶことがないので、ネットなどで購入しないとどこにも売ってないから注意である。

 

＊2灯用タイプ

 

＊１灯用タイプ

 

＊お洒落な間接照明・シーリングライト・スタンドライト

➡日々の流行に敏感なお客様に向けて最先端デザインの照明を揃えています

 

蛍光灯器具（照明器具）の準備

 

では作業に入る。

まずは、新品の蛍光灯器具（照明器具）を箱から取り出して、現場で速攻で作業を完了させる為の準備を行う。

 

 

蛍光灯器具（照明器具）を箱から取り出したら、カバーなどを外して器具側の配線コードを確認しよう。

そこで電源線が「短い」あるいは、「より線」だよ。

という場合には、1.6mmの単線で延長すると良いように思う。

 

私はいつも蛍光灯器具（照明器具）を交換する際には、上記のように配線を延長している。

こうした方が天井付近での蛍光灯器具（照明器具）を交換する際には、かなり楽なのだ。

あと器具側の電源線がより線の場合には、1.6mmの単線に換えるとリングスリーブでの圧着が「極小」でできるのである。

 

天井への直付けの準備

 

次は、天井から出ている電気の配線に、直接、照明器具を取り付けるのでその準備を行う。

ちなみに、こうした取り付け方を直結タイプ(直付け)と言うのである。

 

 

では、まずは「ブレーカー」を落とそう。

ブレーカーは、主幹（メイン）を落とせば確実だが、それができない場合には照明用の「安全ブレーカー」がどれかを探して落とさなければならない。

 

無事にブレーカーを落とすことができたら、一応「テスター」などで電圧がかかっていないかの確認をしておくと良い。

 

ちなみに、ブレーカーを落とさずに作業すると感電するから注意しよう。

それとこうした作業には、「電気工事士」の資格（第二種電気工事士or第一種電気工事士）がいるから注意である。

 

 

ブレーカーを落としたら、「引っ掛けシーリング」のビスを外して、天井から電線を引っ張ろう。

 

 

引っ掛けシーリングの電線部分をニッパーで切る。

 

 

カッターナイフやニッパーで、上記のように「VVFケーブル」のねずみ色の被覆を剥ぐ。

 

 

このくらいまで剥ぐことができたら、OKである。

 

 

黒と白の電線部分の被覆を剥ぐ。

剥ぐ目安としては、ペンチ幅よりも少し広いくらいである。

 

 

終わったら、こんな感じである。

これで、天井への直付けの準備は完了である。

 

蛍光灯器具（照明器具）の取り付け

 

天井への直付けの準備が終わったら、次は蛍光灯器具（照明器具）を天井に取り付けるので、蛍光灯器具（照明器具）に電線を通すための穴を開けよう。

 

 

蛍光灯器具（照明器具）には、予め簡単に電線を通せるようにと「穴加工」がされているものがほとんどなので、その加工された部分をペンチやウォーターポンププライヤーなどを使って電線が通るようにするのである。

 

 

ペンチorウォーターポンププライヤーで、ひねったりして引き剥がそう。

 

 

電線が通る穴が開けばOKである。

 

 

それと電線が通る穴の周囲には、電線に傷がつかないように付属品の「ゴムブッシング」などを付けることが必要である。

ただ付属品に「ゴムブッシング」が入ってない場合には、絶縁テープなどで電線に傷がつかないように周囲にテープを付けて電線を保護することが必要である。

 

 

器具を実際に天井に取り付ける場合には、真ん中部分をいったん「ビス止め」してから両端を「ビス止め」すると綺麗に取り付けることが可能である。

 

ちなみに、ビス止めする穴が大きめの場合には、多少ズレても後で修正が利くからビス（ネジ）の穴は少し大きい方が良い。

 

圧着

蛍光灯器具（照明器具）の取り付けが終わったら、次は、電線どうしを圧着（くっつける）させる。

 

 

で、圧着させるには器具側の電線（黒と白）の被覆も剥ぐことが必要になるので、器具側の電線の被覆を剥ぐ。

 

 

先程と同じように器具側の黒と白の電線を剥ぐ。

 

 

ちなみに、圧着させるには「リングスリーブ」と「リングスリーブ用の圧着工具」が必要になる。

 

 

実際に圧着させる場合には、

・黒（1.6mm）と黒（1.6mm）を「リングスリーブ小」・「極小」で圧着させる

・白（1.6mm）と白（1.6mm）を「リングスリーブ小」・「極小」で圧着させる

 

注意点としては、リングスリーブに被覆が噛まないようにすることと、リングスリーブは真ん中で圧着させること（刻印がリングスリーブの中央にくるようにする）

 

 

「黒黒」と「白白」の電線を圧着したら、こんな感じになる。

 

 

圧着後は、リングスリーブから飛び出した銅線部分をペンチなどでカットする。

 

テープ巻き（絶縁処理）

余った銅線をカットした後は、黒と白の圧着した電線に絶縁処理を行う。

 

 

絶縁テープを用いて、上記のようにテープを巻いていく。

 

 

先端までテープをしっかりと巻いたら、そこから反対方向に方向転換してもう一度テープを巻いていく。

 

 

テープ巻きが完了するとこんな感じになる。

 

 

黒と白の両方のテープ巻きが終わるとこのようになる。

 

カバーの取り付け

テープ巻き後は、蛍光灯器具（照明器具）のカバーを取り付ける。

 

 

器具のカバーをする際には、

上記のように配線コードが邪魔にならないように器具内に収めよう。

 

 

カバーを取り付けるとこのようになる。

これで、蛍光灯器具（照明器具）の取り付けは完成である。

 

点灯テスト（完成）

 

蛍光灯器具（照明器具）を取り付けた後は、蛍光灯と豆球を取り付けて「点灯テスト」を行う。

 

 

ブレーカーを入れよう。

 

 

引き紐を引いて、蛍光灯が点灯すればOKである。

 

 

もう一度引き紐を引くと豆球が点灯し、もう一度引くと消灯する。

 

ちなみに、壁スイッチがある場合には、壁スイッチを入れた状態にしないと蛍光灯は点灯しないから注意しよう。

以上で、蛍光灯器具（照明器具）の取り付け・交換方法についての紹介を終わります。

 

＊2灯用タイプ

 

＊１灯用タイプ

 

 

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関連記事

 

■電気スイッチの交換方法（片切り）

 

 

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